Самолет из потолочной плитки


ТТХ

  • Размах 85см
  • Длина 67см
  • Вес 450г
  • Двигатель PropDrive 2826 1100kv
  • Аккумулятор 3s 1300 мАч
  • Чертежи

Крыло

Изготовлено из пенокартона в качестве эксперимента. Чаще для воздушного боя вырезают пенорезкой из цельного куска пенопласта. Масса получается меньше, но требуется дополнительный инструмент. В случае с пенокартоном требуется только канцелярский нож и клей.

Крыло имеет плоско-выпуклый профиль, а также поперечное V-образное сечение для устойчивости. Для изготовления не требуется специальная пенорезка и шаблоны профиля нервюр, однако прийдется правильно расчитать выкройки.

Лонжерон

Лонжерон состоит из вдух половинок, которые будут склеены в нахлест. Каждая половинка изготовлена из сложенного вдвое пенокартона. Стыкующие законцовки вырезаны с учетом нужной V-образности. Т.к. сервомашинки будет вставляться в профиль крыла, то высоту полки лонженрона на конце следует подбирать чуть толще сервомашинки.

Консоли

Крыло состоит из двух половинок, склеенных встык. При этом лонжерон тоже соединяется, но в нахлест. Вначале на нижнюю поверхность крыла вклеивается половинка лонжерона.

Затем на внутренней поверхности крыла, в месте передней кромки снимается фаска с обоих сторон разреза. Это делается чтобы лучше сформировать будущий профиль. Теперь нужно за один раз нанести термо клей на 3 шва: в передней кромке, по верху лонжерона и вдоль задней кромки.

Прижимаем верхнюю часть крыла, следим, чтобы нижняя часть прижималась к столу, оставалась плоской.

Профиль

Крыло имеет плоско-выпуклый профиль, для упрощения конструкции. Из-за этого обратный пилотаж получается не очень четким.

Элероны

В качестве петель для элеронов используется верхний слой картона на пенопласте. Для этого делаем разрез не на всю глубину, и срезаем одну из граней получившегося разреза.

Для увеличения срока слубжы, шов можно покрыть тонким слоем термо-клея. Разворачиваем элерон, чтобы две половинки образовыывали плоскость, покрываем термоклеем и размазываем тонким слоем. Даем высохнуть в таком положении.

Аналогичным образом выполняется горизонтальное хвостовое оперение.

Сервомашинки

В крыле используется 2 сервамашинки, отдельно на каждый элерон. Они помещаются в плоскость крыла с внешнего торца. Зарепляем термоклеем.

Провода проводим вдоль лонжерона и выводим через отверстие в области корневой нервуюры. Для подключения требуется Y-кабель. Тяги выполнены из стальной проволоки от струнного карниза.

Для точной регулировки используются специальные стоперы, затягиваемые винтом.

Вес 120 гр без сервомашинок, 150 гр в полном сборе.

Фюзеляж

Фюзеляж строится по бутылочной технологии. Суть ее проста: из дерева изготавливается болван, на который затем посредством нагревания осаживается пластиковая бутылка.

На изготовление болвана у меня ушло приблизительно 5 вечеров по 2 часа каждый. Из инструментов потребовались только ножовка и рашпиль, работал на табурете. Брусок склеивался из 6 досок сечением 40х40 мм. Итоговые размеры заготовки 80x120x580 мм. Затем рашпилем придается требуемая форма, следим за сечениями по контр шаблонам.

Фюзеляж состоит из 3 частей, склеенных в нахлест. Каждая часть изготавливается отдельно. Носовая и хвостовая части — цельные, центральная разрезана снизу.

Заготовка (пластиковая бутылка с отрезанным дном) одевается на болван и прихватывается струбциной. Фиксировать обязательно, т.к. при нагревании бутылка может сползти. Затем заготовка равномерно прогревается термофеном или над газовой комфоркой. Спешить не надо — лучше медленно, но равномерно.

Даем заготовке остыть, так ее проще снять. Центральную часть прийдется разрезать снизу. Наносим фломастером метки продольных линий, они помогут нам выдержать симметрию. Обрезаем неровные края и отмечаем маркетом границы нахлеста. Чем ровнее получится фюзеляж, тем проще выровнять плостости самолета (крыло, стабилизатор, киль) и тем предсказуемее будет полет.

Зачищаем поверхность наждачной бумагой для последующей окраски. Так же обрабатываем места нахлеста для лучшего сцепления. Для склеивания используется клей Uhu por. Склеиваемые поверхности покрываются тонким слоем клея и откладываются на 5 минут. После этого соединяем детали и сильно прижимаем друг к другу.

Все продольные оси нужно проверять линейкой. При необходимости клей Uhu por позволяет немного корректировать положение деталей друг относительно друга.

При длине фюзеляжа 58см, вес получился 70г.

Хвостовое оперение

Киль и стабилизатор как и крыло изготавливаются из пенокартона. Киль без руля направления (РН), в воздушном бою он не очень полезен. Шарнир руля высоты (РВ) как и элероны делается путем подрезания кромки пенопласта. Чтобы сгиб служил дольше, лучше покрыть его тонким слоем термоклея.

Вырезаем заготовки. После подготовки руля высоты, соединяем их на термоклее. Очень важно выдержать угол 90″ между плоскостями, это избавит от лишних проблем при пилотировании.

Готовим пазы в фюзеляже. Проверяем, что продольная ось находится горизонтально. Если она уходит вверх или вниз, то на нее уже нельзя опираться, лучше отмерять горизонталь от плоскости стола. Отмечаем на фюзеляже линии разрезов. Проверяем, что плоскости следуют продольным осям на фюзеляже, приклеиваем.

Половинки руля высоты (РВ) соединяем деревянной палочкой от шашлыков через прорезь в киле. Можно также вставить П-образную скобу, проходящую через ось вращения и входящую концами в половинки руля.

Масса 15г.

Моторама

Моторама подразумевает использование двигателя, развернутого валом вперед. Такое крепление уменьшаем вибрации. Двигатель прикручен на 4 винта. Сама моторама крепится к фюзеляжу либо на шурупы, либо на клей.

Окраска

Внимание! Краска может разъедать пенопласт!

Я использую краску в баллончике, если схема окраски простая. Для более детальной работы нужен аэрограф. Самый дешевый стоит 500руб, столько же компрессор к нему.

Обычно краска в баллончике немного разъедает пенопласт. Чем ближе подносить струю, тем сильнее разъедает. Если наносить с расстояния от 0.5 метра, то практически не разъедает.

Опознавательные знаки попробовал вырезать из скотча. Звезда на хвосте поместилась только на двух полосках, очень неудобно вырезать и потом переносить на модель. Для фюзеляжа вырезал трафарет звезды (вспомнив синусы и геометрию) и нарисовал водостойким маркером. Законцовки консолей крыла покрыл также скотчем. Фонарь (кабину пилота) обклеил черной изолентой прям по месту.

Фюзеляж длиной 60 см набирает от 10г в весе. Столько же крылья.

Результат

Модель по летным характеристикам похожа на настоящий истребитель и не подходит начинающим моделистам. Для обучению полету на радиоуправляемой модели советую присмотреться к Цессне из потолочки.

Источник: https://imelnikov.ru/model/mig-3/

Записки Механика

  1. Строится 3Д модель фюзеляжа
  2. Делаются с интервалом 50мм сечения этой модели
  3. Распечатываем на плотном картоне половинки этих сечений (почему половинки — сечения симетричны, и вырезать все равно удобнее половинками)
  4. Прикрепляем эти шаблоны на заготовки.
  5. Вырезаем секции нихромовым резаком (просто ведем струной по контуру, легонько прижимая ее к краям картонных шаблонов)
  6. Вырезаные секции склеиваем
  7. Сглаживаем стыки шкуркой (получим при этом гладкие обводы, но чуточку меньших размеров чем 3Д модель. Это нужно учитывать, если размеры важны)
  8. А дальше… можно например обтянуть фюзеляж стеклотканью

А теперь по порядку о постройке фюзеляжа модели реактивного самолета.

Ну тут просто было.. в строительном гипермаркете. был найден и куплен один лист (думаю хватит) экструдированого пенопласта, розового цвета, с рифленой (вафельной) поверхностью (плохо, но что делать, других не было) и толщиной 48 мм. Плотность 30кг/м3.

За свой недолгий авиамодельный опыт (да и не только авиамодельный, это касается любой области) понял простую вещь: чем больше различных хороших и точных инструментов — тем лучше, точнее, быстрее получится результат (моя мечта — получить возможности Тони Старка из фильма «Железный человек» ). И самое главное… с ними приятно работать! Ведь не надо забывать, что авиамоделизм — это хобби, занятие для души, а значит должно приносить удовольствие. Поэтому осознав, что я не хочу резать пенопласт чем попало и получить кривой фюзеляж, принялся за постройку станка. Не буду утомлять вас процесом постройки (да и нет фотографий), просто покажу то что получилось:

Струну взял из сломаного фена. Питается от импульсного блока питания 9В, 2А. Сколько берет тока — не проверял еще… Ну.. не больше 2А, наверное Для удобства регулирования перпендикулярности струны к столу — предусмотрел удобное крепление струны барашком.

На фотографии показано то, что снизу станка. Простейшая система регулирования температуры струны. Просто еще кусок той же самой проволки… Перемещая крокодиловый зажим — регулируем ток, а значит и температуру основной струны (вспомогательная тоже греется, кстати.. так что крепить лучше так, чтобы не касалась деревяного корпуса). Еще был сделан на скорую руку ручной резак

Получилось, кстати интересно… предполагалось станком разрезать лист на заготовки, а вырезать детали по шаблону при помощи ручного резака. А оказалось намного удобнее именно наоборот. С большим листом пенопласта удобно работать ручным резаком, отрезая от него нужные куски. А потом, вырезать по шаблону на неподвижной струне станка, держа заготовку обеими руками.

Распечатываем шаблоны. Вырезаем

Обрабатываем края шаблонов шкуркой. Надо чтобы они были гладкие… чтобы струна скользила не цепляясь.

Крепим шаблон на лист пенопласта. (тот что побольше размерами. Напомню — шаблонов два, на обе стороны заготовки)

Берем резак, и не жадничая на припуски, отрезаем от листа кусок нужных размеров. Стараемся вести струну перпендикулярно к листу. Особо заморачиватся этим не стоит, так как это все равно будет отрезано как отходы, но дело в том, что если дать маленький припуск, и струна наклонится «внутрь» контура, то на обратной стороне не будет куда положить другой шаблон. Т.е. заготовка будет испорчена.

Крепим шаблон канцелярскими кнопками по контуру. Стараемся крепить максимально к краю.

Теперь нужно совместить шаблоны. Для этого на шаблонах предусмотрены метки (на фото сверху видно одну из меток с надписью 14, т.е. это метка для сопряжения шаблона 15 с шаблоном 14. А на 14 шаблоне точно такая же метка с надписью 15). Для совмещения сначала аккуратно срезаем материал по контуру в тех местах, где стоят метки как показано на фотографии. Больше нигде не режем! При резке помним, что нижнего шаблона еще НЕТ, поэтому стараемся резать не деформируя струну (а ее как не натягивай — она все равно прогибается). Иначе не получим перпендикулярный рез (если давить струной об верхний шаблон, то струна начнет прогнется — и начнет резать лишнее снизу. Как результат — не перпендикулярность реза и неточное совмещение шаблонов)

Теперь касаемся заготовкой струны в тех точках, где у нас метки. Получим две линии на торцах.

Переворачиваем заготовку и прикладываем второй шаблон, совмещая линии с метками. (на фото шаблон не выровнен по линии реза. А выравнивать надо )

Крепим второй шаблон. И начинаем резать. Удобно начинать не с начала, а немножко отступив от края. Т.е. берем заготовку, и врезаемся струной в материал до тех пор, пока струна не коснется обоих шаблонов. Стараемся выдерживать перпендикулярность струны и шаблонов. Особой точности не надо, просто не допускайте больших углов наклона (визуального контроля перпендикулярности вполне достаточно). При резке нужно легонько давить струной на оба шаблона, передвигая заготовку по линии. Скорость должна быть небольшая, чтобы струна не сильно прогибалась. Дорезав до края — перехватываем заготовку — и режем в другую сторону от начала реза. Гм.. не, надо видео снять Завтра. (ну для вас это будет ниже на несколько строк, а для меня это будет завтра )

Вырезанный внутренний контур. Видно как перегрупированы кнопки, чтобы фиксировать внутренний контур (кнопок у меня маловато было, да и в некоторых местах — кнопкам мало места, чтобы и внешний и внутренний контур держать)

Вырезанные 4 секции. Самая большая — вырезана с неправильной температурой, и шаблоном с неплотной бумаги (обычный ватман). Слишком горячая струна и мягкий шаблон — дают плохой результат…

Несколько слов о температуре. Она должна быть такой, чтобы во время резки оставались тянучки. Очень хорошо видны на фотографии с внутренним контуром. Где то приблизительно такой, конечно же… если слишком большая температура, то при остановке резки, или уменьшении скорости — струна будет плавить пенопласт, делая борозды на деталях. Нам оно надо? Слишком малая температура приведет к медленному вырезанию… и хоть будет точнее, но если вы нетерпеливы — это тоже не наш путь… скорость резания у меня — около 4-5 мм в секунду. Это слишком много, но результат приемлем.

Даже два На втором видео вырезается одна из хвостовых секций. На струну направлен поток воздуха от бытового вытяжного вентилятора. Предполагалось, что он будет уносить дым от резки, но получилось неожиданно лучше: он охладил струну до более подходящей температуры (моего регулятора уже не хватало.. а переделывать уже не хотелось). И дыма уже практически не было, ведь теперь пенопласт не горел, а просто плавился.

Вот в таком режиме были вырезаны все секции. Кроме носовых. Вот несколько фотографий самых секций и рабочего процесса:

И тут приехал Термит С крылом, готовым разобранным самолетом (еще одним!), большим ворохом электроники для самолета, инструментами.

Описание этой миниконференции авиамоделистов так же будет сделано, а пока продолжаем. Параллельно с вырезанием хвостовых секций началась работа по собиранию бальзовой коробки фюзеляжа:

Сборка бальзовой коробки

Примерка липольки (как то непривычно называть липолькой этот здоровенный аккумулятор. 8 ампер-часов )

Начинаем наклеивать секции на коробку. Используется пенополиуретановый клей «Чемолан». Очень полезный клей, кстати. Затвердевает от влаги, которой полно в воздухе. Через полчаса — схватывает почти намертво. Причем до последнего момента — можно двигать с клееные детали без какого либо ущерба клеевому соединению. Хорошая альтернатива пятиминутной эпоксидке. О нюансах использования этого клея еще будем говорить, а пока идем дальше.

Склеили всю половинку этой секции, и прижали все это резинками.

Начинаем клеить вторую половину

Фотография почти полного набора для фюзеляжа. На фотографии нету носовых секций, и четырех секций хвоста.

Почти готовые собранные секции. Вклеены только половинки секций

Вид на торец фюзеляжа

Сборная фотография — фюзеляжа, сложенного из секций. Еще не склеены между собой

Склеивание хвостовой части фюзеляжа радиоуправляемой модели реактивного самолета. Вот здесь надо упомянуть об одной особенности пенополиуретанового клея (давайте дальше я его ППУ буду называть?), а именно: его нужно давать поменьше! На следующей фотографии очень хорошо видно, что произойдет, если перестараться с клеем (клея было намазано так, будто бы это обычный ПВА)

Видно как из швов лезет вспенившийся ППУ. Такое уже поправить тяжело, поэтому было решено дождатся полного высыхания и потом срезать лишнее. А вообще — поменьше ППУ! Нам еще шкурить фюзеляж надо.. а ППУ в отличии от пенопласта очень плохо шкуриться. Когда склеивал последующие секции — то я вообще не давал клея на краю. Оставлял около 3-4 мм сухого края. И даже при этом прочность соединения будет избыточная.

Подготовка к склеиванию секций между собой. Протягиваем провод для FPV аппаратуры (она должна размещаться в носовой части)

Шкурим торцы пенопластовой части секций. Как оказалось, пенопласт все же не постоянен по толщине. Чертежи были рассчитаны на 48мм, но либо клей дал лишние милиметры, либо толщина пенопласта все же в некоторых местах была побольше. Пришлось лишнее сошкуривать.

Склееные между собой секции. Половина одной секции еще не закрыта — там планировалось размещать сервомашинки. Видно прорезь в хвостовой части для стабилизатора. Кстати, ППУ не только не слишком хорошо шкурится, а еще и не слишком хорошо режется струной.

На этом этапе было снято одно видео. Просто внутрь фюзеляжа поместили бортовую видеокамеру

Длины тяг оказалось недостаточно, чтобы достать до запланированого места установки сервомашинок. Пришлось выпиливать из склеенного фюзеляжа фрагмент. Вот там должна устанавливаться сервомашинка руля высоты.

Канал для тяги был сделан обыкновенной вязальной спицей.

Так как перепад диаметров в носовой части очень резкий, то было решено использовать пенопласт 3 см толщины. В отличии от остальных секций — эти не должны были иметь внутренних полостей. Их пришлось делать потом. А пока пришлось решать задачку совмещения шаблонов. Впрочем она легко решается:

Вырезанные заготовки. На шаблонах видно две перпендикулярные линии. Вот с их помощью и будем совмещать.

Так же как мы это делали для торцов предыдуших секций, так делаем и здесь — акуратно, без нажима, не деформируя струну — срезаем пенопласт в местах, где линии подходят к краю шаблона.

Струной намечаем точки выхода линии на край шаблона

Берем ручку (маркер) и на обратной стороне соединяем отмеченые точки

Закрепляем шаблоны — и вырезаем.

Один нюанс — на больших перепадах размеров шаблонов (а это самые первые две секции) — стараемся не слишком давить на шаблоны. А то канцелярские кнопки не удержат заготовку. Кроме того — кнопки придется ставить подальше от края, чтобы не мешали струне (а будут мешать как и верхние пластмассовые части, так и нижние острия)

Дальше пришлось вырезать внутренние части вырезаных заготовок, разрезать их по горизонтальной линии.

Тут нужно сказать, что чертежи этого самолета создавались прямо в процессе его изготовления. Поэтому вот такие накладки: вырезание сначала сплошных шаблонов, а потом вырезание в них отверстий — были просто неизбежны.

На фотографии видно склееная и ошкуренная носовая часть самолета. Причем на этой фотографии уже фюзеляж обтянут стеклотканью. Ну это я забежал немножко вперед…

Дальше не буду уже так подробно описывать.

Подготовка посадочного места для сервомашинки руля направления. Тягу для нее взяли от того самого привезенного Термитом самолета. Он к тому времени был собран, испытан, облетан, чуточку поломан … и разобран. Подробнее об этом, а так же и о маленьком биплане, который был сделан за один вечер — в другой статье, а пока продолжим…

Ошкуривание полностью склеенного фюзеляжа реактивного самолета (без носовой части все же… она была приклеена уже потом, в день перед полетами). Как оказалось — шкурить при помощи шлифмашинки — не так уж и трудно. Главное не спешить, и внимательно следить за процесом, чтобы не перестараться.

Ошкуреный фюзеляж перед обтяжкой. Очищеный от пенопластовой пыли (малярная кисть и пылесос)

Из процеса обтяжки осталась только вот эта фотография. Сам процес обтяжки длился несколько долгих часов. В конце, когда обтягивали хвостовую часть вместе со стабилизатором и килем — уже не рады были что вообще взялись за обтяжку.

По хорошему — обтяжку надо было делать в несколько этапов, дожидаясь подсыхания предыдушего. Но, так как у нас в наличии была только обычная магазинная эпоксидка, которая сохнет несколько часов (а финишная 20минутная уже к тому времени закончилась — почти вся ушла на обтяжку одной консоли, элеронов и остальных рулевых поверхностей), а еще потому, что отпуск Термита плавно и неотвратимо подходил к концу… В общем обтягивать надо было в один вечер. Ну или не обтягивать вообще.

Обтянутый (и очень липкий) самолет — подвесили над калорифером на балконе. В процесе сушки температура на балконе была около 28 градусов. Учитывая, что на улице было 2-5 градуса — это было лучшее, что мы могли сделать.

Готовый, почти подсохший фюзеляж. Фотографии были сделаны утром, на следующий день.

На этом — о фюзеляже все.

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Думаю многим нравятся игрушки на радиоуправлении, если машинок на РУ достаточно много и стоят недорого то самолёты на ДУ стоят не дёшево (но и самому сделать подобный летательный аппарат тоже всегда более увлекательно). Сегодня мы исправим эту ситуацию переделав дешёвый детский пенопластовый метательный планер в самолёт на радиоуправлении.

Радиоуправляемый самолет из пенокартона своими руками

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Чтобы сделать самолёт на РУ нам понадобится:

  • Детский пенопластовый метательный планер;
  • Двухканальный приёмник (джойстик) и передатчик РУ на 2,4 ГГц.
  • Аккумулятор 3,7 В на 250 мА/ч;
  • 2 бесколлекторных двигателя размерами 70х20 мм;
  • 2 воздушных винта разнонаправленных (А и Б) длиной 55 мм.

Радиоуправляемый самолет из пенокартона своими руками

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Радиоуправляемый самолет из пенокартона своими руками

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Радиоуправляемый самолет из пенокартона своими руками

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Радиоуправляемый самолет из пенокартона своими руками

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Радиоуправляемый самолет из пенокартона своими руками

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Радиоуправляемый самолет из пенокартона своими руками

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Как переделать ручной метательный планер в самолёт на радиоуправлении, пошаговая инструкция:

Шаг 1

Собираем планер вставив крылья в соответствующие прорези в фюзеляже. Надеваем винты на микродвигатели.

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Радиоуправляемый самолет из пенокартона своими руками

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Шаг 2

Переворачиваем самолёт, с помощью линейки отмеряем по 8,5 см от фюзеляжа в передней части крыльев, здесь будет располагаться моторчики. Прикладываем к этим местам моторчики так, чтобы валы моторов были за пределами крыльев, обрисовываем их и делаем скальпелем в этих местах углубления под них.

Преимущества моделей из пенопласта

С помощью пенопласта можно имитировать такие материалы, как металл, гипс или пластик. Визуально готовые модели самолетов из пенопласта никак не будут отличаться от них. К тому же простота изготовления по макету заказчика и возможность окрашивать в любые цвета, позволяет создавать очень реалистичные модели. Изготовленные из пенопласта отдельные декоративные элементы имеют следующие достоинства:

1) Легкость – позволяет без затруднений не только транспортировать большие конструкции, но и закреплять под потолком.

2) Прочность – если большинство материалов после падений или ударов трескаются, то пенопласт наоборот, более устойчив к любому роду воздействий. Требующий ремонта элемент можно быстро подклеить.

3) Безопасность – данный материал не имеет негативных последствий для окружающей среды, а также совершенно безопасен для детей, не вызывает аллергию и не впитывает пыль.

самолет из пенопласта своими руками

Как сделать радиоуправляемый самолет своими руками

Всем привет, многие наверное из вас в детстве мечтали сделать радиоуправляемый самолет, но никак эту мечту не смогли осуществить так как отсутствовали необходимые компоненты и вовсе не знали как все это делается.

Сейчас времена изменились и на рынке можно найти любой компонент или деталь начиная от высокооборотистых двигателей и заканчивая мощными устройствами радиоуправления. А что касается чертежей, то их тоже не сложно найти, нужно лишь хорошенько покопаться в интернете.

В этой статье я расскажу вам что для этого вам потребуется, где купить детали и как правильно соединять компоненты.

Итак, приступим…

Что нам для самолета понадобится

Все компоненты обязательны, при отсутствии одного из компонентов самолет ваш летать не будет и что касается веса летательного аппарата, то он должен быть не тяжелее 700 грамм, поэтому ни один из компонентов не следует менять на другой так как перечисленные ниже полностью проверены и дают очень легкий вес.

  1. Комплект из недорогого двигателя HobbyKing Donkey S3007-1100kv и регулятора (тяга около 920 грамм);
  2. Аккумулятор Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack (хватит на 20 минут полета);
  3. Приемник передатчик Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2 (дальность действия около 1 километра при условии, что никаких помех рядом нет);
  4. Сервомашинки в количестве 4 штук (предназначены для управления закрылками и так далее);
  5. Воздушный винт 9×5;
  6. Потолочные плитки (пенопласт).

Ниже вы увидите как выглядят компоненты…

В общем все это обойдется вам в 3 000 рублей,. Мотор с регулятором стоит около 600 рублей, приемник передатчик около 1400 рублей, воздушный винт 100 рублей, сервомашинки по 89 рублей каждая, а аккумулятор не дороже 600 рублей хотя все зависит в каком магазине все это вы заказываете.

Я бы порекомендовал приобретать эти компоненты в интернет магазине parkflyer.ru так как там самые низкие цены. А что касается потолочки, то они стоят по 5 рублей и найти их можно в любом строительном магазине.

Подключение компонентов

Ниже на картинке вы увидите в каком порядке нужно подключать компоненты (на изображении представлены сторонние компоненты так как нужные нам я еще не получил).

Радиоуправляемый самолет из пенокартона своими руками

Чертеж самолета вы можете найти в Интернете. В чертеже показано какие размеры должна иметь каждая часть нашего летательного аппарата и как правильно резать потолочки.

В итоге вы получите самолет на подобии того, который изображен на картинке ниже.

Радиоуправляемый самолет из пенокартона своими руками

Как только придут все компоненты по почте, указанные в статье я сделаю такой же самолет и покажу вам его на своем канале в Ютубе, так что следите за новостями, а лучше подпишитесь на обновления моего сайта. Кнопка подписки находится с левого края экрана.

И не забываем комментировать :-). Успехов.

Источник: https://ini-techno.ru/kompyuternye-samodelki/kak-sdelat-radioupravlyaemyj-samolet-svoimi-rukami.html

FT Sparrow — Самолет из пенокартона за 1 час

Ребята из Flite Test Сделали крутяцкий самолет. Когда я увидел это чудо, мне захотелось его построить.

Материалы

  • Пенокартон глянцевый (дешевле) 500х700х5мм, 2 листа, брал в Передвижнике
  • Мотор 2204 или 1806 (или что у Вас есть), брал 2204 Кингконг (отстой)
  • Регулятор под мотор. Брал Emax 12a (отстой), валялись от первого коптера
  • Пропеллер под мотор. 5030, 6030, 6040, брал 6040 кингконги от коптера (супер)
  • Приемник для аппаратуры, у меня Frsky
  • Микросервы, 2 штуки, брал Emax ES9051 (очень крутые)
  • Бамбуковые палки для барбекю
  • Клей Титан
  • Термопистолет с термоклеем (много-много)
  • Широкий скотч
  • Узкий канцелярский нож с новыми лезвиями
  • Плоская клеенка (не мнется) для изготовления шаблонов
  • Момент или резиновый клей
  • Длинная линейка для линий + линейка для резки
  • Мелочь из семейеного бюджета (2 руб — ценакачество)

Кордовый самолет из картона своими руками (фото, мастер-класс, пошагово, шаблон)

Кордовый самолет из картона своими руками (фото, мастер-класс, пошагово, шаблон)

1.Мастер- класс по изготовлению кордового самолёта из картона:

2.

Для работы нужны следующие материалы:

  • гофрокартон
  • пластилин
  • кусочек пластика
  • гвоздик
  • клей ПВА или термоклей (подойдет и другой)
  • жестянка от алюминиевой или консервной банки
  • две рейки
  • нитки

Так же понадобятся инструменты:

  • концелярский нож
  • ножницы
  • плоскогубцы
  • карандаш
  • линейка
  • шаблоны

5.6.В стабилизаторе добавляем прямую линию, по ней нужно будет резать:7.При помощи ножа и линейки раскраиваем наши детали:8.Важно, что-бы прорези в фюзеляже (корпусе) самолёта располагались на одной линии. Вот, что у нас должно получиться:9.Производим «сухую» сборку,т.е. без клея. Проверяем, что все детали стыкуются:10.Далее можно окрасить модель (данная модель окрашена из баллончика) Вариантов окраски много, главное, чтобы краски были не на водной основе, иначе картон может испортиться.11.12. 13.Крыло и стабилизатор можно оклеить скотчем, но тогда придётся использовать клей пистолет для сборки.14.Важно оклеить ту часть, в которой будет отверстие для нитки:15.Далее приклеиваем рейки к фюзеляжу:16.Их нужно расположить под крылом и стабилизатором:17.18.Приступим к изготовлению винта: размер примерно 70-80 мм (крупнее делать не стоит для этой модели)19.Обводим шаблон на кусочке жестянки (лучше от алюминиевой банки) и вырезаем ножницами:20.Режется прекрасно, почти как обычный картон:21.Далее берем пластик, я брал ПВХ рекламный (можно заменить деревом или пробкой) и нож:22.Вырезаем две вот такие детали:23.И собираем «двигатель» нашего самолёта:24.Вот так он должен выглядеть: гвоздик не должен зажимать винт, чтобы он мог вращаться от набегающего потока воздуха. Проверить легко: дуньте на него, если вращается — значит всё отлично.25.Приклеиваем наш двигатель к носовой части самолёта пластилином:26.Пластилина должно быть ровно столько, чтобы центр тяжести распологался чуть вперёд от отверстия в крыле.27.В отверстие привязываем прочную нить:28.Так же можно привязать рыболовный вертлюжок, чтобы предотвратить закручивание нити, а на конце остаток реечки или пуговицу, чтобы нить не выскользнула из руки.29.Готово!30.Ах, да — шаблон для самолёта.

Источник: www.stranamasterov.ru

Источник: https://eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/samodelnie-supergadjety/kordovyi-samolet-iz-kartona-svoimi-rukami-foto-master-class-poshagovo-shablon

А вот, что мы сделали (видео)

Быстрое изготовление авиамодели полукопии из потолочной плитки

Хотя в последнее время в модельных магазинах появилось множество авиамоделей, тем не менее, многие авиамоделисты предпочитают изготавливать модели самостоятельно.

Одним из самых распространенных материалов изготовления является потолочная плитка. Это хороший материал для авиамоделизма. Потолочная плитка не подвержена гниению, не впитывает влагу, легко обрабатывается и склеивается. Используются листы без объемного тиснения.

Вот пример технологии изготовления объемного фюзеляжа авиамодели Р-51D.

Основная идея этой технологии состоит в том, что вырезанные плоские заготовки склеиваются вместе, формируя, таким образом, объемную конструкцию. Технология проста, не требует большого навыка и доступна начинающему авиамоделисту. Достаточно скачать чертеж авиамодели , распечать его, перенести на потолочную плитку, вырезать и склеить.

Вот 3D набросок будущего фюзеляжа.

Вырезанные из потолочной плитки слои фюзеляжа.

Примерно так будет выглядеть склеенный фюзеляж.

Склеивается 5 центральных частей фюзеляжа. Используется клей для потолочной плитки Титан. В центр устанавливаются сервомашинки для управления рулем направления и рулем высоты.

После установки сервомашинок вклеиваются кусочки потолочки для закрепления сервомашинок. Можно использовать термопистолет для дополнительной фиксации.

Наклеиваются остальные слои фюзеляжа.

Фюзеляж готов, можно приступать к его обработке.

При помощи наждачной бумаги мелкой зернистости придаем фюзеляжу обтекаемую форму сглаживая переходы между слоями потолочной плитки.

Аккуратно срезаем верхнюю часть фюзеляжа, что бы иметь доступ к оборудованию.

Устанавливается крыло и хвостовое оперение. Крыло так же изготавливается из потолочной плитки.

В крыле прорезаются элероны и устанавливаются сервомашинки.После установки двигателя модель выглядит так.

Для придания копийного вида авиамодель Mustang P-51D окрашивается.

Раскраска авиамодели производиться акриловыми красками.

Внутрь фюзеляжа устанавливается электроника. Приемник, ходовая батарея, регулятор оборотов электродвигателя.

Готовая к полету авиамодель.

Самолет из потолочной плитки станет отличным подарком для мальчиков, которые увлекаются авиацией. А еще приятнее будет ребенку, если вы сделаете планер вместе с ним. О том, как сделать планер из потолочной плитки мы расскажем в нашей статье?

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: