Подключение светильника с люминесцентными лампами. Как своими руками сделать люминесцентный светильник

Типы светодиодов

Светодиод – это полупроводниковый кристалл из нескольких слоев, преобразующий электричество в видимый свет. При изменении его состава получается излучение определенного цвета. Светодиод делается на основе чипа – кристалла с площадкой для подключения проводников питания.

Чтобы воспроизвести белый свет, “синий” чип покрывается желтым люминофором. При излучении кристалла люминофор испускает собственное. Смешивание желтого и синего света образует белый.

Разные способы сборки чипов позволяют создавать 4 основных типа светодиодов:

  1. DIP – состоит из кристалла с расположенной сверху линзой и присоединенными двумя проводниками. Он наиболее распространен и используется для подсветки, в световых украшениях и табло.
  2. “Пиранья” – похожая конструкция, но с четырьмя выводами, что делает ее более надежной для монтажа и улучшает отвод выделяющегося тепла. Большей частью применяется в автомобильной промышленности.
  3. SMD-светодиод – размещается на поверхности, за счет чего удается уменьшить габариты, улучшить теплоотвод и обеспечить множество вариантов исполнения. Используется в любых источниках света.
  4. СОВ-технология, где чип впаивается в плату. За счет этого контакт лучше защищен от окисления и перегрева, а также значительно повышается интенсивность свечения. Если светодиод перегорает, его надо полностью менять, поскольку ремонт своими руками с заменой отдельных чипов не возможен.

Недостатком светодиода является его маленький размер. Чтобы создать большое красочное световое изображение, требуется много источников, объединенных в группы. Кроме того, кристалл со временем стареет, и яркость ламп постепенно падает. У качественных моделей процесс износа протекает очень медленно.

Устройство LED-лампы

В состав лампы входят:

  • корпус;
  • цоколь;
  • рассеиватель;
  • радиатор;
  • блок светодиодов LED;
  • бестрансформаторный драйвер.

Устройство LED-лампы на 220 вольт

На рисунке изображена современная LED-лампа по технологии СОВ. Светодиод выполнен как одно целое, с множеством кристаллов. Для него не требуется распайка многочисленных контактов. Достаточно присоединить всего одну пару. Когда делается ремонт светильника с перегоревшим светодиодом, его меняют целиком.

По форме лампы бывают круглыми, цилиндрическими и прочими. Подключение к сети питания производится через резьбовые или штырьковые цоколи.

Под общее освещение выбираются светильники с цветовой температурой 2700К, 3500К и 5000К. Градации спектра могут быть любыми. Их часто используют для освещения реклам и в декоративных целях.

Простейшая схема драйвера для питания лампы от сети изображена на рисунке ниже. Количество деталей здесь минимальное, за счет наличия одного или двух гасящих резисторов R1, R2 и встречно-параллельного включения светодиодов HL1, HL2. Так они защищают друг друга от обратного напряжения. При этом частота мерцания лампы увеличивается до 100 Гц.

Простейшая схема подключения LED-лампы в сеть 220 вольт

Напряжение питания 220 вольт поступает через ограничительный конденсатор С1 на выпрямительный мост, а после – на лампу. Один из светодиодов можно заменить на обычный выпрямительный, но при этом мерцание изменится до 25 Гц, что плохо повлияет на зрение.

На рисунке ниже изображена классическая схема источника питания LED-лампы.

Он применяется во многих моделях, и его можно извлекать, чтобы производить ремонт своими руками.

Классическая схема включения LED-лампы в сеть 220 В

На электролитическом конденсаторе выпрямленное напряжение сглаживается, что устраняет мерцание с частотой 100 Гц. Резистор R1 разряжает конденсатор при отключении питания.

Преимущества переделки

Минимальное значение продолжительности работы LED лампы, заявленное производителями, – 30 000 часов. Многое зависит от светоэлементов и электронного балласта. Но выгода переделки люминесцентного прибора освещения очевидна по ряду причин.

Рассмотрим, что лучше – LED светильники или лампы дневного света:

  1. Главное отличие люминесцентных ламп от светодиодных – энергозатратность. Люминесцентные приборы затрачивают на 60% больше электричества.
  2. Светодиодные осветительные приборы более долговечны в работе. Среднее значение продолжительности службы – 40-45 тысяч часов.
  3. Светодиоды не нуждаются в обслуживании и ревизировании, достаточно убирать пыль и иногда менять трубки.
  4. LED трубки не мигают, их целесообразно устанавливать в детских учреждениях.
  5. Трубки не содержат ядовитых веществ, не требуют утилизации после окончания срока службы.
  6. Светодиодные аналоги люминесцентных ламп работают и при перепадах напряжения в сети.
  7. Следующее преимущество светодиодов – наличие моделей, рассчитанных на работу от напряжения питания от 85 В до 265 В. Для лампы дневного света требуется беспрерывное питание в 220 В или близко к этому.
  8. LED аналоги практически не имеют недостатков, исключение – высокая стоимость премиум моделей.

Ремонт своими руками

В простой LED-лампе с отдельными светодиодами можно сделать ремонт с заменой неисправных элементов. Она легко разбирается, если аккуратно отделить от стеклянного корпуса цоколь. Внутри располагаются светодиоды. У лампы MR 16 их 27 штук. Для доступа к печатной плате, на которой они размещены, надо удалить защитное стекло, поддев его отверткой. Порой эту операцию сделать довольно трудно.

Лампа светодиодная на 220 вольт

Прогоревшие светодиоды сразу заменяются. Остальные следует прозвонить тестером или подать на каждый напряжение 1,5 В. Исправные должны загораться, а остальные подлежат замене.

Изготовитель рассчитывает лампы так, чтобы рабочий ток светодиодов был как можно выше. Это значительно снижает их ресурс, но “вечные” устройства продавать невыгодно. Поэтому последовательно к светодиодам можно подключить ограничивающий резистор.

Если светильники моргают, причиной может быть выход из строя конденсатора С1. Его следует заменить на другой, с номинальным напряжением 400 В.

Переделка светодиодного светильника Leek 2BCLS

Здравствуйте, уважаемые! Это мой первый пост, и писать я скорее всего буду редко, т. к. предпочитаю качественный материал, а не лишь бы как бы.

Вообще я мечтаю собрать хороший умный дом. Думаю что по мере продвижения этого проекта я буду выкладывать что-нибудь, что сочту потенциально заслуживающим чьего-то внимания.

А сегодня речь пойдет о коренной модификации светодиодного светильника под собственные нужды. Я решил об этом написать, т. к. готовой информации по решению проблем, с которыми я столкнулся, просто нет. Попробуем восполнить этот пробел.

В последнее время на рынке можно найти огромное множество светодиодных осветительных приборов, они все по своему красивы и интересны, но, к сожалению, продавцы практически не владеют информацией, помимо «вот прибор, вот цена». На вопрос, могу ли я этот светильник подключить к 12В, продавец ничтоже сумняшесь кивнул: «Они и есть 12-вольтовые, там трансформатор». А ещё, оказалось, есть покупатели, которые очень боятся светодиодных приборов, потому что с ними непонятно что делать при выходе из строя.

В этой статье вы увидите, что они весьма и весьма ремонтопригодны, и даже более того, вы можете переделать их по своему вкусу, например поменять цвет, если желаемого в продаже не нашлось. Началось всё с того, что решил я в ванной сделать какое-нибудь релаксирующее освещение, помимо основного, чтобы приятнее было валяться в гидромассажке. На рынке мне очень понравились двухцветные светильники от Leek, я люблю холодный свет, а ещё у них красивый синий ободок.

К сожалению, обнаружились недостатки:

  1. Он подключается только двумя проводами. Логика переключения находится в комбинированном драйвере, и режимы переключаются путем прерывания подачи питания (синий->белый->всё вместе. Вы не можете разделить основную часть и подсветку, и управлять ими отдельно. Поскольку я хочу собрать умный дом, мне это никак не подходило.
  2. Мощность 12Вт — это весьма большая мощность для светодиода, эквивалент 100Вт лампочки накаливания. Я попробовал этот светильник привесить к потолку своей ванной (175 х 175 см),, его одного оказалось достаточно. Но один он одиноко смотрится, а несколько таких будет уже слишком.

Поискав по рынку и интернету, я понял, что ничего другого я на эту тему не найду. Абсолютно любой более чем одноцветный светодиодный светильник идёт со своим собственным уникальным блоком управления, и никаких опций не предлагается. Поняв, что со своими запросами я такой один, и помощи ждать не откуда, я купил один светильник для экспериментов.

Итак, драйвер:

Параметры в принципе стандартные, но к большому сожалению, торговцы осветительными приборами практически не продают отдельно драйверы. Есть специализированные компании, которые ими занимаются, но за драйвером бы мне пришлось ехать в город Королёв, к тому же в рабочее время. Этот вариант подходил крайне плохо. AliExpress я не стал рассматривать, так как ждать два месяца мне было крайне лень.

Оставалась ещё проблема избыточной мощности. В помещении хорошо бы смотрелись 4 таких светильника, но 48 Вт на 1.75 квадратных метра — это явный перебор. Можно, конечно, найти диммируемый драйвер и зажать им мощность, но это ещё больше усложняет поиск.

Поэтому пришлось попрать китайскую коммунистическую интеллектуальную собственность и нарушить заповедь производителя номер 4:

Корпус светильника держится на 6 винтах, после отворачивания которых мы видим внутреннее устройство:

Оказывается, ничего волшебного нет. Светоизлучающими элементами являются обычные светодиодные ленточки, приклеенные к основанию (только токовые, без ограничивающих резисторов). В центре конструкции находится прозрачный светорассеиватель из оргстекла, на выходе дополнительно стоит белый светофильтр, а сзади находится бумажный отражатель, поджатый четырьмя мягкими кружками, не знаю как называется этот материал. Боковая ленточка просто светит сквозь полупрозрачный ободок, который также выполняет роль светорассеивателя для неё..

На следующей фотографии видны все детали, разложенные по порядку.

А раз это простая светодиодная лента, то я вполне могу её заменить на ленту постоянного напряжения 12В, широко доступную в продаже. Это решит проблему независимого питания, а также я могу уменьшить мощность прибора.

В этой модели используется узкая лента шириной 6 мм. К счастью в продаже можно найти 5мм 12В ленту. Самая слабенькая из таких лент имеет мощность 9.5 Вт/м.

Совет: эти ленты обычно продаются по 5 м. Совершенно случайно я наткнулся на место где они продаются по метру, но метр там стоил 400 руб. Сначала я купил 1 метр для эксперимента, но потом (эксперимент завершился удачей) купил еще один. В итоге 2 метра мне обошлись дороже, чем обошлись бы пять, купи я их сразу. Так что не повторяйте эту глупость.

С цветной ленточкой всё оказалось ещё проще. Теоретическое падение напряжения на ней составляет V = P/I = 4 / 0.3 = ~13.3V. Подключенный мультиметр вообще показал 12.5V. То бишь эту ленточку можно просто так воткнуть в 12В и она будет работать в нормальном для себя режиме, и менять её не надо.

Итак, начинаем переделку. Откусываем разъем драйвера, снимаем защитную трубку с выводов и откладываем крышку в сторону:

Теперь отклеиваем ленточку от основания. Рядом у меня уже лежит замена:

Толщина диодов разная. Толщина оригинальных диодов всего 1 мм, у новой же ленточки 2.5:

Чтобы новая лента поместилась в светильник, придётся подрезать светорассеиватель. В моём случае пришлось отрезать (2.5 — 1) * 2 = 3 мм с двух сторон:

… но он потом легко зашлифовывается мелкой шкуркой. Фабричный срез тоже матовый, об этом не стоит беспокоиться.

Кстати я обратил внимание, насколько китайцы могут быть педантичны. На наружной ленте, которая синяя, во всех четырёх светильниках пропущен один светодиод. Видимо точно считали мощность. Вот так вот. :)

Затем отпаиваем проводки от старой ленты и припаиваем к новой. Я решил паяться с двух концов, как было в оригинале, хотя можно и с одного, это непринципиально.

Теперь надо произвести подгонку обрезанных углов светорассеивателя. Прикладываем и отмечаем контур среза:

Убеждаемся ещё раз в работоспособности готового светильника. Разница в силе светового потока хорошо заметна на моём дешевом фотоаппарате, матрица не засвечивается, цвет получается ровный. Глазом он выглядит так же.

В заключение хотелось бы выразить пожелание, чтобы производители и поставщики обратили внимание на тот факт, что в ряде случаев было бы удобнее вместо неизменной стандартной комплектации иметь возможность приобрести набор компонентов для самостоятельной сборки.

Можно было бы таким образом вместо одного-единственного решения получить целое множество вариантов по цвету, мощности, напряжению, способам управления и т. д. Это бы существенно расширило возможности по световому дизайну помещений. Наверняка на родине этих светильников, в Китае, дела обстоят именно так.

Изготовить своими руками

Заново светильники на светодиодах делают редко. Лампу проще изготовить из неисправной. Фактически получается, что ремонт и изготовление нового изделия – это один процесс. Для этого LED-лампу разбирают и восстанавливают перегоревшие светодиоды и радиодетали драйвера. В продаже часто бывают оригинальные светильники с нестандартными лампами, которым в дальнейшем трудно найти замену. Простой драйвер можно взять из неисправной лампы, а светодиоды – из старого фонарика.

Схема драйвера собирается по классическому образцу, рассмотренному выше. Только к ней добавляется резистор R3 для разрядки конденсатора С2 при отключении и пара стабилитронов VD2,VD3 для его шунтирования на случай обрыва цепи светодиодов. Можно обойтись одним стабилитроном, если правильно подобрать напряжение стабилизации. Если конденсатор выбрать под напряжение больше 220 В, можно обойтись без дополнительных деталей. Но в этом случае его размеры увеличатся и после того, как будет сделан ремонт, плата с деталями может не поместиться в цоколь.

Драйвер LED-лампы

Схема драйвера приведена для лампы из 20 светодиодов. Если их количество будет другим, необходимо подобрать такую величину емкости конденсатора С1, чтобы через них проходил ток 20 мА.

Схема питания LED-лампы является чаще всего бестрансформаторной, и следует соблюдать осторожность при монтаже своими руками на металлическом светильнике, чтобы не было замыкания фазы или нуля на корпус.

Конденсаторы подбираются по таблице, в зависимости от количества светодиодов. Их можно закрепить на алюминиевой пластине в количестве 20-30 шт. Для этого в ней сверлятся отверстия, и на термоклей устанавливаются светодиоды. Их пайка производится последовательно. Все детали можно разместить на печатной плате из стеклотекстолита.

Они располагаются со стороны, где отсутствуют печатные дорожки, за исключением светодиодов. Последние – крепятся пайкой выводов на плате. Их длина составляет около 5 мм. Затем устройство собирается в светильнике.

Настольная лампа на светодиодах

Как разобрать светодиодную лампу

Прежде всего, необходима проверка поступления напряжения к контактам патрона. Для этого вкручивают исправную лампу, если свет загорится, предыдущий прибор неисправен.

Причины выхода со строя светодиодной лампы могут быть самыми разными — диод перегорел или плата не в порядке.

Часто они перестают работать из-за конденсата, собравшегося внутри корпуса. В любом случае нужен с предварительной разборкой конструкции.

Составными элементами светодиодной лампы являются:

  • оболочка;
  • цоколь;
  • матрица с пакетом светодиодов;
  • рассеиватель;
  • драйвер.

Колба лампы негерметичная, поскольку в ней нет газов. Оболочка может быть изготовленной как из пластика, так и из стекла. Пластиковый светорассеиватель размещен вверху.

Применяемые разнообразны. Составляющими пакета являются группы светодиодов, напаянные на платы из текстолита или алюминия.

Драйверы в виде индивидуальных блоков или встроенные в корпус, служат для трансформации входного напряжения до величины, наиболее подходящей для собранных в группы светодиодов. Наиболее популярны схемы питания трансформаторного вида.

Чтобы внутренняя часть стала доступной, нужно открыть клипсы крепления, удерживающие светорассеивающий купол. Если он присоединен к корпусу посредством винтов, их следует отвинтить.

Есть еще один способ разборки, используемый для приборов, изготовленных с применением проклейки герметиком. Для реализации потребуется шприц с иголкой, шило, растворитель. Чтобы отсоединить рассеиватель, предстоит удалить герметик, посредством которого он прикреплен к фиксирующему кольцу.

По кромке проходят шилом и в канавку вводят растворитель, которым заправлен шприц. Спустя 30 секунд рассеиватель снимают путем прокручивания. Радиатор извлекают при помощи отвертки, светодиодную матрицу отпаивают.

Сгоревший светодиод легко выявить визуально. Он выдает себя наличием черной точки. Как вариант, чтобы лампа снова заработала, по краям негодного светодиода ставят перемычку, но лучше поменять его на новый.

Лампа на 220 В. Видео

Об изготовлении светодиодной лампы на 220 В своими руками можно узнать из этого видео.

Правильно изготовленная самодельная схема светодиодной лампы позволит эксплуатировать ее многие годы. Для нее бывает возможным ремонт. Источники питания могут быть любые: от обычной батарейки до сети на 220 вольт.

Привет всем любителя самоделок! Есть у меня две автомобильные светодиодные лампочки, которые своим цоколем мне в автомобиль не подходят (у меня ваз классика) и поэтому я решил их немного переделать и использовать так же в автомобиле, но немного по другому назначению.

Лампа для дачи своими руками – схема и фото

©Владислав Борзов, г. Иваново

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Светильник из керамической плитки своими руками (фото+схема) Ночник своими руками из керамической…
  • Светильник из перегоревшей светодиодной лампы своими руками Экономичный светильник из энергосберегающей лампы…
  • Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночной светильник своими…
  • Светильник с подставкой в гараж своими руками Удобная подсветка своими руками за…
  • Светильник-аквариум своими руками Аквариум с подсветкой из старой…
  • Потрясающе красивый уличный светильник рыба в стиле стим-панк своими руками РЫБА СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДАЧИ СВОИМИ…
  • Необычные абажуры своими руками Светильник с заплаткой Нашла по дороге…

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

    Своими руками › Электрика и электроника › Светильник для дачи своими руками из люминесцентной лампы

Процесс изготовления

Первым делом я эти лампочки спаял между собой.
Далее взял обычную нерабочую лампу, так же светодиодную, но на 220в. Разобрал ее. Разбирается все очень просто, верхняя ее часть на защелке и с небольшим усилием все хорошо снимается. Затем убрал все внутренности, но оставил верхнюю пластинку, на которую в дальнейшем и буду клеить лампочки.

Далее в цоколе просверлил отверстие и пропустил туда провод. Длину провода можете взять на свое усмотрение, у меня же около 2х метров.

Лампочки приклеил на обычный термоклей, а так же отверстие в цоколе.

Самоделка почти готова. Теперь осталось лишь подсоединить «крокодилы» и можно пользоваться. Помимо «крокодилов» можно использовать штекер для прикуривателя.

Испытание лампочки

А теперь можно испытать данное устройство. Подсоединяем лампочку к акб и тестируем. За счет своего небольшого размера ее можно повесить практически в любом месте автомобиля, а за счет того, что она пластиковая, то падения и удары ей так же не страшны.

Самодельная Супер яркая лампа на светодиодах 7020 36лед, Переделка светильника 220В в 12В

Решил коротко показать как я перевел один из давно уже не работающих светильников в ванной комнате с 220 Вольт в 12 вольт. С заменой блока лампы на светодиодные ленты. С использованием современных светодиодов СМД 7020 состоящих из двух линеек по 18 светодиодов каждая полоска, на алюминиевой подложке.

Данные светодиодные линейки произвели на меня только положительные впечатления, так как я думал, что больше света от таких маленьких светодиодов как 3528, 5050, 5630. Но протестировав светодиоды 7020 пришел к выводу, что еще рано списывать со счетов подобные светодиоды.

Для тех кто делает настольные светильники или зонную подсветку, и те кто хотят получить максимум света, рекомендую попробовать подобные линейки.

По поводу лент длиной 5 метров я честно говоря не уверен, что будет достаточно их просто приклеить к стене или к дереву. Так как ленты на мах допустимом напряжении хорошо нагреваются! Так что имейте это в виду и перед жесткой установкой убедитесь, что температура находится в рабочей зоне светодиода, это не более 60 гр Цельсия.

peling.ru

ПЕРЕДЕЛКА СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ

Не секрет, что лампы накаливания и дневного освещения постепенно уступают светодиодам, которые всё увереннее завоёвывают рынок. Светодиоды при той же мощности могут дать света в 5-10 раз больше, чем лампа накаливания, почти не греются и не излучают вредных инфракрасных лучей. В технике уже применяются белые сверхяркие светодиоды и светодиодные модули. Цена светодиодных светильников и модулей конечно дороже, чем обыкновенные лампы накаливания и лампы дневного света.
Недавно в магазине на глаза попался светильник за 3 доллара, который был куплен и разобран. Питалась LED лампа от сетевого напряжения 220 вольт, нужное выходное пониженное напряжение обеспечивалось компактным встроенным блоком питания.

Блок питания импульсный, на выходе 12 вольт постоянного тока. Внутри 3 сверхярких светодиода с мощностью 1 ватт каждый. Светодиоды подключены последовательно. Недостаток в том, что светильник был снабжен оптикой, который фокусирует свет в точечный поток. Для устранения этого, плата со светодиодами была снята вместе с блоком питания.

После модуль со светодиодами был укреплен на теплоотвод, который был снят из компьютерного блока питания. Теплоотвод тут нужен обязательно, поскольку светодиоды перегреваются, и нужно эффективно отводить тепло. Желательно, чтобы между платой со светодиодами и радиатором находилась термопаста — для лучшей теплоотдачи.

Отдаваемый такой переделанной лампой свет ярко-белый, потребление модуля 3 ватта, как и было обещано производителем. Улучшенное охлаждение позволило немного поднять ток питания — что ещё увеличило яркость. Затем самодельная светодиодная лампа с радиатором была закреплена на стене. Благодаря большому теплоотводу перегрева совсем не наблюдается. Фотографии демонстрируют освещение светильника.

Визуально модуль отдает столько света, сколько и 40 ваттная лампа накаливания, в общем результатом доволен.

В дальнейшем есть намерение полностью перейти на светодиодное освещение в квартире и приусадебном участке. Автор — АКА.

Форум по LED лампам

Обсудить статью ПЕРЕДЕЛКА СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ

radioskot.ru

Как переделать цокольные лампы дневного света в светодиодные

Вариантов модификации такой лампочки в светодиодную два:

  • использование отрезков диодной ленты;
  • компактная лампа на ярких светодиодах.

Переделка под светодиодную ленту

Материалы для переделки и схема подключения:

Подробная видеоинструкция по переделке:

Для компактных настольных решений переделать люминесцентный светильник под светодиодную лампу можно следующим образом. В отличие от предыдущего варианта такая конструкция даёт направленный световой поток и идеально подходит для освещения рабочего места. Диоды можно использовать на 0,5 либо 1Вт. Тогда итоговая яркость будет 350Лм либо 700 Лм соответственно.

Для питания конструкции можно использовать любой блок питания на 12В 2А, если соединить все светодиоды параллельно, либо зарядное устройства от мобильного телефона на 5В 2А при соединении в три параллельные линии.

Драйверы питания энергосберегающих лампочек для светодиодов не подходят, поэтому смело выпаиваем из них провода, идущие к цоколю, а сами платы отправляем на последующую переработку.

Люминесцентные лампы намного экономичнее, чем лампы накаливания, при той же мощности световая отдача их в несколько раз больше. Срок службы люминесцентных ламп, пишут — 5 лет, это при условии что число включений не будет превышать более 5 раз в день. Но, на практике они выхаживают намного меньше 1-1,5, максимум 2 года.

В этой статье рассмотрим конкретную модель настольной люминесцентной лампы — Delux — TF-01.

Конструкция самой лампы отличная: крепится к раю стола и не занимает место на столе, хороший дизайн, у неё продолговатый абажур, что позволяет удобно отрегулировать освещение на компьютерном столе, не засвечивая монитор, к примеру, а подсветив только клавиатуру. Экономичная, мощность лампы 11 Вт. Но, в этой лампы есть один очень существенный недостаток — сами лампы долго не горят, максимум полгода. Когда они стоили ещё не так дорого (до кризиса на Украине), это было терпимо, но когда цена выросла в несколько раз — целесообразность пользоваться такой настольной лампой просто исчезла.

И вот возникла идея, переделать её на светодиодную. В принципе это сделать не так сложно, светодиодные панельки сейчас продаются в любом магазине «Радиодетали». Но, чтобы их запитать, нужно постоянное напряжение 12 В, а значит надо делать блок питания на 12 вольт.

Есть 2 варианта изготовления такого блока питания: ограничить ток высоковольтным конденсатором (400-600 В) до 200-300 ма, затем преобразовать переменное напряжение в постоянное — выпрямить его, а после ограничить и стабилизировать в 12 В. Габариты БП при таком раскладе минимальные и он поместился бы в корпусе абажура лампы. По такой схеме делают промышленные светодиодные лампы, которые выглядят как обычная лампочка накаливания и вкручиваются в стандартный патрон. Но, большой минус этой схемы в том, что если какая-то радиодеталь блока питания выйдет из строя — светодиоды (панельки) мгновенно пробиваются и тоже выходят из строя (сгорают), а они дорогие.

Поэтому было принято решение — сделать блок питания с применением понижающего трансформатора по классической схеме. И кстати, в таком случае можно легко отрегулировать выходное напряжение. Это важно для того, чтобы светодиоды работали в номинальном режиме, не перегревались, тогда они будут служить очень долго, и 5, и 10 лет, и более.

При переделке настольной люминесцентной лампы — Delux — TF-01, было использовано 4 светодиодные панельки, мощностью каждая по 0,3 Вт, т.е. в сумме получилась светодиодная лампа 1,2 Вт. При этом свет отличный, мгновенно зажигается, и почти бесплатно светит:)) Всю старую электронику из лампы выбрасываем, точнее разбираем на запчасти.

Трансформатор подобрал на 2 Вт, мостик, кренка на 12 В (К142ЕН8Б или КР142ЕН8Б, или импортный аналог стабилизатора напряжения на 12 В — 7812) и пару конденсаторов. Правда пришлось немного повозиться, чтобы собрать светодиодные панельки в блок и закрепить самодельную светодиодную лампу в абажуре. Отрезал полоску стеклотекстолита и закрепил на ней панельки саморезами, а затем уже эту полоску с панельками прикрепил к пластиковым стоечкам, которые приклеил к корпусу абажура дихлоретановым клеем. Кренку, как видите поставил на небольшой радиатор, для надёжности. Если в сети появляются какие-то скачки — кренка и конденсаторы всё сглаживают.

В деньгах такая лампа обошлась не дороже, чем купить родную люминесцентную лампу, но зато служить будет в десятки раз дольше.

Ну вот так, можно один раз повозиться с переделкой и лет 5-7, а то и дольше не ходить в магазин за новыми лампами и при этом в 10 раз уменьшить потребление электричества, по сравнению с люминесцентными лампами, и в 60 или 75 раз — по сравнению с лампой накаливания. Выгода на лицо… Пользуюсь этой лампой уже 2 года, очень доволен.

Современная малогабаритная настольная лампа, которая изображена на фотографии, с установленным в ней источнике света в виде люминесцентной U-образной компактной лампы, проработала несколько лет и отказала.

Со слов хозяина настольной лампы, в последнее время, когда лампа еще работала, из ее основания шел неприятный запах.

Вскрытие основания лампы сразу показало, в чем заключалась неисправность. В одной из обмоток балластного устройства обгорела изоляция. Очевидно, от перегрева или плохого качества изоляции намоточного провода катушки, произошло короткое замыкание между витками, которое и спровоцировало нагрев обмотки до высокой температуры и окончательный выход балластного устройства из строя.

Возиться с перемоткой катушек не хотелось, а готового балластного устройства для замены найти практически невозможно, тем более, что его тип был неизвестен. Поэтому решил переделать настольную лампу на современный лад – установить вместо люминесцентной лампы светодиоды, а балластное устройство заменить электронным драйвером, тем более, что для такой переделки все было под рукой.

Светодиодные лампы 220в вместо галогенок 12в

Вопрос:

В люстре стоят галогенки 12в через трансформатор. Не хватает света, но мощность трансформатора не позволяет поставить лампы мощнее. Можно ли просто выкинуть трансформатор, и заменить лампы на светодиодные 220в? Есть ли разница в сечении проводов к патронам для 12 и 220?

Ответ:

Скорее всего, в Вашей люстре установлены маленькие лампы с цоколем G4. Всё, что ниже написано, исходит именно из этого предположения.

А ярче, может, не и получится

Вы не указали мощность установленных галогенных ламп, но если она 20 ватт или более, то заменой ламп на светодиодные Вы не получите больше света. Вообще никак, чтобы там не говорили в магазинах продавцы. В лучшем случае света будет столько же.

Простое решение

Если цель – просто сделать ярче, несмотря на расход ЭЭ, то стоит убрать трансформатор и поставить более мощные галогенки, но на 220 вольт. Имеющихся проводов к лампам точно хватит при таком подходе, т.к. токи будут существенно ниже. Но увеличится тепловыделение – нужно смотреть по плафонам, допускают ли они такую мощность, не будет ли перегрева.

Если используются совсем маленькие галогенки G4, так называемые «мизинчиковые», то найти такие на 220 вольт может быть сложно — они есть, но встречаются реже, чем на 12 вольт. В этом случае можно купить галогенки на цоколе GU4 на 220 вольт — они чуть больше, но почти всегда могут быть вставлены в цоколь G4 (эти цоколя, как правило, универсальные).

Как заменить лампы светодиодными?

Если же всё-таки хотите поставить светодиодные лампы, то ни в коем случае не стоит покупать светодиодные лампы G4 на 220 вольт. Вот тут мы ответили, почему не бывает мощных ламп G4 и на 220 вольт. Вот типичные проблемы покупателей таких «изделий»:

Плохо работают лампы G4 на 220 вольт

Светодиодные лампы G4 на 220 вольт мерцают

Также посмотрите наш ответ на аналогичный вопрос.

Для замены ламп на светодиодные нужно менять трансформатор на светодиодный и ставить максимально яркие светодиодные лампы G4, которые поместятся в плафон по размерам. Но, ещё раз – больше света, чем от 20-и ваттных галогенок Вы не получите, никак вообще. Но есть и плюсы: расход электроэнергии упадёт в 8-10 раз, а люстра перестанет нагреваться, т.е. никаких потемнений потолка над люстрой больше не будет.

Процедуру замены замены галогенок G4 в люстре мы описали в этом ответе на вопрос.

Не секрет, что лампы накаливания и дневного освещения постепенно уступают светодиодам, которые всё увереннее завоёвывают рынок. Светодиоды при той же мощности могут дать света в 5-10 раз больше, чем лампа накаливания, почти не греются и не излучают вредных инфракрасных лучей. В технике уже применяются белые сверхяркие светодиоды и светодиодные модули. Цена светодиодных светильников и модулей конечно дороже, чем обыкновенные лампы накаливания и лампы дневного света.

Недавно в магазине на глаза попался светильник за 3 доллара, который был куплен и разобран. Питалась LED лампа от сетевого напряжения 220 вольт, нужное выходное пониженное напряжение обеспечивалось компактным встроенным блоком питания.

Блок питания импульсный, на выходе 12 вольт постоянного тока. Внутри 3 сверхярких светодиода с мощностью 1 ватт каждый. Светодиоды подключены последовательно. Недостаток в том, что светильник был снабжен оптикой, который фокусирует свет в точечный поток. Для устранения этого, плата со светодиодами была снята вместе с блоком питания.

После модуль со светодиодами был укреплен на теплоотвод, который был снят из компьютерного блока питания. Теплоотвод тут нужен обязательно, поскольку светодиоды перегреваются, и нужно эффективно отводить тепло. Желательно, чтобы между платой со светодиодами и радиатором находилась термопаста — для лучшей теплоотдачи.

Отдаваемый такой переделанной лампой свет ярко-белый, потребление модуля 3 ватта, как и было обещано производителем. Улучшенное охлаждение позволило немного поднять ток питания — что ещё увеличило яркость. Затем самодельная светодиодная лампа с радиатором была закреплена на стене. Благодаря большому теплоотводу перегрева совсем не наблюдается. Фотографии демонстрируют освещение светильника.

Визуально модуль отдает столько света, сколько и 40 ваттная лампа накаливания, в общем результатом доволен.

В дальнейшем есть намерение полностью перейти на светодиодное освещение в квартире и приусадебном участке. Автор — АКА.

Обсудить статью ПЕРЕДЕЛКА СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ

Без электроэнергии сегодня невозможно себе представить нормальную жизнь. Однако постоянное повышение цен на подобное благо цивилизации диктует свои условия, заставляя человека искать источники света с меньшим потреблением. По этой причине лампы накаливания постепенно стали заменять люминесцентными и КЛЛ. А сейчас и вовсе устанавливаются осветительные приборы на светодиодах. Но тогда встает вопрос, что делать со старыми светильниками от ЛД? Сегодня рассмотрим схему вместо люминесцентной.

Подключение люминесцентных ламп без дросселя и стартера

К сожалению, даже подключенные к современной электронной пускорегулирующей аппаратуре (ЭПРА) люминесцентные лампы перегорают. Такое случается с большими светильниками, и с компактными люминесцентными лампами (КЛЛ), более известными как экономлампы. И если сгоревшую электронику починить можно, то лампу с перегоревшей нитью попросту выбрасывают.

Понятно, что если у лампы, подключенной до дросселя со стартером или к ЭПРА, перегорит одна из нитей накала, то светильник уже не включится. Кроме того, старая «брежневская» схема подключения имеет ещё несколько недостатков: затяжной запуск стартером, сопровождающийся раздражающими миганиями; мерцание лампы с удвоенной частотой сети.

Однако выход прост — запитать люминесцентную лампу не переменным, а постоянным током, и чтобы не использовать капризные стартеры, нужно приложить при запуске повышенное напряжение сети. Таким образом, мало того, что источник света перестанет мерцать, но и после подключения по новой схеме даже перегоревшая люминесцентная лампа проработает ещё не один год.

Для запуска с умноженным напряжением сети не понадобится нагревать спирали — электроны для начальной ионизации будут вырваны уже при комнатной температуре, даже из перегоревших спиралей. Так как не нужен нагрев до температуры 800–900 градусов для тлеющего стартового разряда, то резко продлевается срок службы любой люминесцентной лампы, и с целыми спиралями. После запуска, кусочки нитей становятся теплыми за счет стабильного потока электронов. Простейшая схема, имеющая эти преимущества, следующая:

На рисунке показана схема двухполупериодного выпрямителя с удвоением напряжения, здесь лампа загорается мгновенно

При подключении по такой схеме нужно соединить вместе оба внешних вывода каждой нити накала лампы — без разницы, перегоревшие они, или целые.

Конденсаторы С1, С4 нужны неполярные с рабочим напряжением более чем в 2 раза больше сетевого (например, МБМ не ниже 600 вольт). В этом и есть главный минус схемы — в ней применяются два конденсатора большой емкости, на высокое напряжение. Такие конденсаторы имеют значительные габариты.

Конденсаторы С2, С3 тоже нужны неполярные и желательно, чтобы они были слюдяными на напряжение 1000 В. На диодах Д1, Д4 и конденсаторах С2, С3 напряжение подскакивает до 900 В, чем обеспечивается надежное зажигание холодной лампы. Также эти две емкости способствуют подавлению радиопомех. Светильник можно зажечь и без этих конденсаторов и диодов, но с ними включение становится более безотказным.

Резистор нужно намотать самостоятельно из нихромовой или манганиновой проволоки. Рассеиваемая на нем мощность значительна, так как светящаяся люминесцентная лампа не имеет своего внутреннего сопротивления.

Подробные номиналы элементов схемы в зависимости от мощности светильника приведены в таблице:

Диоды можно использовать необязательно указанные в таблице, а аналогичные современные, главное, чтоб они подходили по мощности.

Чтобы зажечь неподдающуюся лампу на один из концов наматывают колечко из фольги и соединяют его проводком со спиралью на противоположной стороне. Такой ободок шириною в 50 мм вырезается из тонкой фольги и приклеивается к колбе лампы.

Следует заметить, что люминесцентная лампа вовсе не предназначена для работы на постоянном токе. При таком питании световой поток от неё со временем ослабевает из-за того, что пары ртути внутри трубки постепенно собираются возле одного из электродов. Хотя, восстановить яркость свечения достаточно легко, нужно лишь перевернуть лампу, поменяв местами плюс с минусом на её концах. А чтобы вовсе не разбирать светильник, имеет смысл заранее установить в нем переключатель.

В цоколе маленькой КЛЛ уместить такую схему, разумеется, не получиться. Но и зачем это нужно! Можно же всю схему пуска собрать в отдельной коробке и через длинные провода подсоединить к светильнику. Важно из энергосберегающей лампы вытянуть всю электронику, а также соединить два вывода каждой её нити накоротко. Главное, не забыть, и не всунуть в такой самодельный светильник исправную лампу.

Рекомендуем также прочитать:

  1. Подключение люминесцентных ламп с дросселем.
  2. ЭПРА для люминесцентных ламп

Автор: Виталий Петрович, Украина, Лисичанск.

Рекомендуем:

Причины и поводы замены излучателей

Несмотря на то что люминесцентные светильники довольно экономичны, у них есть очень большой недостаток. Колба трубки наполнена газом, в составе которого содержатся пары тяжелых металлов, в том числе ртути. Это значит, что они требуют утилизации по определенным правилам. Такой работой занимаются специальные сервисы, но их работа стоит денег. Утилизировать такие световые приборы как бытовые отходы нельзя.

Если планируется замена освещения в квартире или частном доме, где светильников под люминесцентные лампы немного, домашние мастера не задумываясь их выбрасывают, покупая новые, на светодиодах. Но подобные действия — это непозволительное расточительство. Внимательно разобравшись в вопросе, можно без особых затрат труда и времени модернизировать старые светильники своими руками. При этом стоить переделка не будет ни копейки.

Преимущества светодиодных ламп перед люминесцентными

Обычно заявленное производителем рабочее время LED-лампы составляет не менее 30 000 часов, и все же многое будет зависеть от производителя драйвера, т. е. электронного балласта, и самих светоэлементов. Но в любом случае установка Т8 вместо люминесцентных ламп выгодна по нескольким причинам:

  • Переделка люминесцентного светильника, т. е. изменение схемы старой лампы, не представляет никаких проблем и занимает минимум времени. И с каждым переделанным прибором, с пришедшим опытом это будет делаться все быстрее.
  • LED-светильники не нужно обслуживать и ревизировать, достаточно иногда вытирать с них пыль и очень редко менять трубки.
  • До 60% электричества экономится при их работе, если сравнивать с энергозатратами люминесцентных ламп.
  • Они более долговечны в работе, средний показатель срока службы – 40 000 часов.
  • Светодиодные трубки не мерцают, как это происходило с их предшественниками, а значит, их вполне целесообразно монтировать в детских садах и школах.
  • Они не содержат вредных отравляющих веществ, следовательно, не требуют особой утилизации после выхода из строя.
  • Даже если напряжение в сети упадет до 110 В, светодиодные аналоги люминесцентных ламп продолжат работать так же, как и при 220 В. И еще одно важное преимущество – это то, что у светодиодных светильников отсутствуют недостатки, за исключением, может быть, высокой цены в их премиум-вариантах.

Одним словом, переделка люминесцентного светильника в светодиодный своими руками – дело выгодное, и пренебрегать им по возможности не стоит. Ну а вопросов, как переделать лампу, теперь остаться не должно.

Источник: LampaGid.ru

вместо люминесцентной

Сделать из светильника одного типа другой достаточно просто, особых навыков или умений такая работа не требует. Если в помещении установлены КЛЛ (компактные люминесцентные лампы) с обычным цоколем, тогда никаких действий не требуется вообще. Достаточно просто поменять одни источники света на другие. Это наиболее простой вариант. В случае же если установлены обычные трубчатые лампы, потребуется небольшая модернизация светильников. На каждую точку у домашнего мастера без опыта подобных действий уйдет не более 15 минут. Разберемся пошагово, какие действия нужно предпринять.

Инструмент, необходимый для работы

Для замены люминесцентных ламп на светодиодные потребуются:

  • плоскогубцы;
  • отвертки (простая, фигурная, индикаторная);
  • нож для снятия изоляции.

Подготовительные работы заключаются лишь в приобретении необходимого количества трубок на светодиодах подходящей длины. Производитель сегодня предлагает множество типоразмеров подобных ламп, поэтому подобрать подходящие не составит никакого труда. Подготовив все необходимое можно приступать к работе.

Алгоритм действий: пошаговая инструкция

Замена люминесцентных ламп на светодиодные начинается с полного снятия напряжения. Не стоит думать, что для этого достаточно нажать клавишу выключателя. Неизвестно, правильно ли он смонтирован. Если через него в разрыв подключили нулевой провод, последствия будут плачевными — поражение электрическим током опасно для жизни человека. Для надежного отключения питания следует использовать вводной автомат.

Следующим шагом проверяется отсутствие напряжения на контактах при помощи индикаторной отвертки — страховка не повредит. Трубчатые лампы снимаются, а сам светильник демонтируется.

Полезная информация! После модернизации 3-4 приборов, с появлением опыта, все работы можно выполнять, не снимая прибор с потолка или стены, но на первых порах удобнее работать внизу.

Все оборудование, находящееся в светильнике (ЭПРА, ПРА, стартеры), демонтируется. На своих местах должны остаться лишь «патроны» (посадочные места). Схема подключения светодиодной лампы вместо люминесцентной:

  1. На каждом патроне соединяем оба контакта между собой перемычками.
  2. От первого контакта клеммника протягиваем провод к одной из сторон, от второго — к другому.

Важно понять, что светодиодная трубка имеет по два штырька только для удобства и схожести с люминесцентной лампой. Внутри корпуса каждая пара соединена. Питание подается с противоположных сторон — фаза с одной, ноль с другой.

После произведенной модернизации устанавливаются светодиодные трубки, и подается напряжение для проверки работоспособности. Убедившись в правильности собранной схемы, можно устанавливать прибор на прежнее место.

Для тех, кто хочет более подробно разобраться в схеме подключения светодиодной лампы вместо люминесцентной, предлагается следующее видео.

Выполнив столь несложную работу можно сэкономить немалые деньги, особенно если речь идет о небольшом офисе. Ведь в подобном случае не придется тратиться на приобретение новых корпусов для светодиодных трубок.

Люминесцентные светильники на две, четыре и более ламп

Если переделываете светильник на 2 или больше ламп, рекомендуется разными проводниками подвести напряжение к каждому из разъемов. Конструкция имеет недостаток при установке перемычки между несколькими патронами. Если первая трубка установлена не на свое место, вторая не засветит. Вынимаете первую трубку – вторая гаснет.

На клеммную колодку, на которую подключаются по очереди фаза, ноль, земля, сведите проводники, подающие напряжение.

До крепления светильника к потолку проверьте работу ламп. Подайте напряжение; в случае необходимости отрегулируйте отходящие контакты.

ЛЭД лампы выдают направленный луч света в отличие от приборов дневного света, у которых освещение происходит на 360°. Но функция поворота на 35° в цоколе и вращение непосредственно самого цоколя помогут отрегулировать и направить поток света в нужную сторону. Этой функцией оснащен не каждый цоколь в лампе. В таком случае передвиньте крепление патрона на 90°. После проверки крепите прибор на нужное место.

Преимущества замены ламп очевидны:

  • способы переделки не требуют специальных навыков и знаний, кроме того, дешевые;
  • экономичнее расход электроэнергии;
  • освещенность выше, чем у люминесцентных приборов.

Продлевайте жизнь устаревшим светильникам и получайте наслаждение и пользу от яркого, доступного освещения.

Как можно сделать свет ярче и при этом экономичней.

У меня есть плафоны в которых стояли по 2 люминесцентные лампы Osram 36W, то есть мощность светильника была 72W.

Я их переделал на светодиодные лампы НА-Т8-20_20W (1700Лм). Теперь мощность светильника 40W, а света стало почти в два раза больше.

Схема переделки проста.

Немного терпения и вуаля.

Видео процесса переделки

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: